Nördlingen im Ries

Antigua Ciudad Imperial

La antigua Ciudad Imperial de Nördlingen, mencionada por primera vez en 898, se encuentra a lo largo de la Ruta Romántica, en medio de un cráter de meteorito, caído hace 15 millones de años, cuya extensión de casi 25 km de diámetro determina hoy en día la región del Ries de Nördlingen, y a una altura de 429 msnm.

Situada a las puertas de la meseta bávara, en una posición comercial importante, Nördlingen fue testigo de importantes batallas durante la Guerra de los Treinta Años. Este pequeño poblado de 20.000 habitantes parece sacado de un cuento. Con sus pintorescos techos rojizos, su desarrollo se hizo en círculos concéntricos, como lo atestigua el trazado de las calles y el cinturón de fortificaciones.

Tiene la particularidad de estar encerrado por completo por una muralla que se puede recorrer en toda su extensión. El modelo urbano medieval de Nördlingen es único en el país. Con sus cinco accesos entre torres de defensa, la ciudad es toda una aventura medieval para los visitantes, no sólo por sus murallas, sino por el aspecto del pueblo, con casas conservadas intactas desde el siglo XIV, en su época dorada.

La ciudad fue erguida en el Medioevo y está encerrada completamente por una muralla. Otras dos ciudades en Alemania también cuentan con una muralla que rodea la ciudad, Rothenburg ob der Tauber y Dinkelsbühl; sin embargo, solo la de Nördlingen se puede recorrer en toda su extensión, característica que la hace única en Alemania.

Cuenta con cinco puertas de entradas, 11 torres defensivas bien conservadas y un Alte Bastei (Vieja Bastilla). Aunque las puertas de la ciudad son puntos de atracción para los visitantes de todo el mundo, la más grande admiración se encuentra en su totalidad, en las casas dentro de la ciudad, conservadas desde el período de su gran prosperidad del Siglo XIV al XVI; así como también las magníficas fachadas de los edificios públicos y las casas de la clase social privilegiada hechas la mitad de madera y con estilo Renacentista y Barroco.

La ciudad cuenta con varios museos, entre ellos el museo bávaro de ferrocarriles con su centenar de vehículos, el museo histórico (Stadtmuseum), el museo de la muralla (Stadtmauermuseum), el museo del cráter (Rieskratermuseum) y el Museum Augenblick ("museo del momento") que alberga una colección de medios de comunicación del siglo 19.

La razón del particular grado de conservación de la ciudad, se debe a la abrupta pérdida de poder político y económico de Nördlingen tras la Guerra de los Treinta años, cuando su desarrollo se estancó por siglos quedando casi congelada y con poca población. El renacimiento llegaría tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad se reconvierte a un polo industrial sin alterar su aspecto en la zona histórica.

St. Georgs Kirche y su torre

TIPS

Sin dudas, el mejor punto de vista de Nördlingen es desde la torre de la Iglesia San Jorge. Se puede tener una fantástica vista (ver vídeo) de toda la ciudad al trepar los 90 metros hacia la cumbre del “Daniel”, torre de esta Iglesia, de estilo Gótico, y sello de Nördlingen.

Escenario de dos batallas acontecidas durante la guerra de los Treinta Años.

1634. La batalla de Nördlingen fue una batalla decisiva de la guerra de los Treinta Años. Del 26 al 27 de agosto (del calendario Juliano) o el 5 al 6 de septiembre (del calendario Gregoriano) de 1634 se produce la victoria de las tropas imperiales de Matthias Gallas y del archiduque Fernando de Habsburgo (futuro emperador Fernando III de Habsburgo) y españolas del cardenal-infante Fernando de Austria sobre las suecas de Gustav Horn y Bernardo de Sajonia-Weimar, lo que supuso el final del dominio de Suecia en el sur de Alemania y la entrada de la Francia del Cardenal Richelieu en la guerra.

1645. En la segunda batalla de Nördlingen (3 de agosto de 1645), las fuerzas francesas mandadas por el vizconde de Turenne y por el duque de Enghien derrotaron a las imperiales y bávaras de Johann von Werth.

Fuente del Mercado

La fuente, en la parte delantera del Antiguo Mercado de Ganado Schranne, es una fuente moderna con dos agricultores, la ganadería y diversas hortalizas y simboliza las operaciones que se hacen en el mercado.

CÓMO LLEGAR

La antigua ciudad imperial libre de Nördlingen se encuentra geográficamente en el centro de un cráter gigante de 430 metros en las estribaciones de la Jura de Suabia y la Jura de Franconia.

La ciudad es accesible desde la ruta turística de la Ruta Romántica Wurzburg - Augsburgo, de lo contrario la autopista A7 (Würzburg / Ulm) y las carreteras en buen estado de Stuttgart y Nuremberg.

Además, también existe la posibilidad de viajar en tren y en el verano con el autobús de larga distancia Wiesbaden - Múnich o "Ruta Romántica".

ALOJAMIENTO

Adlerhof NH Klösterle, desde € 53,60 la noche (base doble, sin desayuno) en Beim Klösterle 1. D-86720 Nördlingen (Alemania)

El NH Klösterle Nördlingen posee habitaciones excelentes. Está situado a 200 metros del centro de la parte antigua de la ciudad, a 300 metros de la Iglesia de San Jorge y a 1.000 metros (12 min) a pie de la estación de tren. Este hotel posee un gimnasio, sauna y servicio de masajes. También se ofrece alquiler de bicicletas para explorar la zona.

DÓNDE COMER

La Fontana. Pizzeria – Expressobar. Bei den Kornschrannen 2 (frente a la fuente del mercado). 86720 Nördlingen. Una pizza grande y un vaso de Fanta: € 9,00.

Supermercado Münzinger. Nördlingen in der Alten Schranne. Muy cerca de Markplatz. Se puede comprar comida hecha y está muy bien surtido. Aquí conseguí las galletitas Lotus... imperdibles.

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Marktplatz 2. 86720 Nördlingen en el Geoparque Ries, (ver vídeo)

Tel: (09 081) 84-116 y Fax (09 081) 84-113

Correo electrónico: E-mail

Quedlinburg, viaje en el tiempo

Quien quiera hacerse una idea real de como era una ciudad alemana durante la “Guerra de los 30 años”, debe visitar Quedlinburg.

En 2006 Harzer Schmalspurbahnen El rama de Selketal era extendido en Quedlinburg de Gernrode que daba el acceso al ferrocarril histórico de la galga del estrecho del vapor, al Alexisbad y a la alta meseta de Harz.

Fue una de las ciudades que más creció y prosperó durante la misma y al rico patrimonio arquitectónico que ya poseia, se le añadió un nuevo conjunto de edificaciones.

Todo en conjunto, su ciudad vieja, su iglesia colegiata y su castillo han conseguido ser declarados Patrimonio de la Humanidad en el 1994 por la UNESCO.

Una pequeña ciudad, de apenas 20.000 habitantes, situada a la orilla del rio Bode, en el estado de Sajonia-Anhalt, Quedlinburg es el principal conjunto de casas de vigas entramadas de Alemania. Una joya maravillosa, una colección de casitas de cuento a escala real. Pasear por sus calles empedradas, curvadas, sinuosas, paladeando el espectáculo visual que ofrecen unas casas del más puro estilo medieval sajón, que se fueron construyendo durante más de seis siglos hasta conformar un conjunto único de más de 1200 casas, hasta llegar a la plaza del mercado y quedar maravillados ante el magnífico edificio barroco que alberga su ayuntamiento, o contemplar, la preciosa iglesia diocesana de San Nicolás, en cuyo interior se conserva un magnífico tesoro catedralicio. Después, como no, hay que visitar, en lo alto de la colina, el conjunto que forman el imponente castillo y la iglesia de San Servasio con su colegiata, desde el cual se obtiene una impresionante vista del pueblo a sus pies.

Entre las preciosas casas de madera entramada, encontraremos la que se conoce con el nombre de “Ständerbau”, la más antigua de este tipo de construcción que se conserva en Alemania. Por si todo este conjunto no fuese suficiente, durante el siglo XIX, la ciudad se convirtió en el principal centro de cultivo de flores, repercutiendo en una nueva bonanza económica que se reflejaría en la construcción de hermosas villas al más puro estilo “Art Nouveu”.

Las calles de Quedlinburg tienen ese no se que...

Aunque la parte antigua, durante la permanencia de la ciudad y la región a la antigua Alemania del Este, estuvo a punto de desaparecer, afortunadamente, ante la falta de recursos económicos para llevarlos a cabo, los planes de reconversión no llegarían a cuajar y, desde la reunificación, se han invertido importantes cantidades en su restauración, lo que ha permitido que el visitante puede hoy deleitarse y disfrutar del atractivo paisaje medieval urbano que nos ofrece.

La naturaleza es generosa en la zona y ello se hace patente por la cantidad de bosque que envuelve la ciudad hasta, prácticamente, penetrar en su interior. Ello permite respirar un aire sano y saludable el cual, acompañado de la tranquilidad que se palpa en el ambiente, hace que sea uno de esos lugares en los que te gustaría quedarte a vivir.

La historia de la ciudad cuenta que la zona ha estado siempre habitada a partir del neolítico, aunque la primera mención oficial de la misma aparece cuando Enrique I la convierte, en el año 922, en su residencia y capital de la “Franconia Oriental”. Tras su muerte, su segunda esposa, Matilde de Ringelheim, Santa Matilde, funda en el año 936, junto al castillo existente entonces, un convento de monjas en memoria del emperador. El espectacular conjunto del castillo y la abadía, con sus iglesias.

El convento, que se convertiría en abadía, tuvo como primera abadesa a otra Matilde, en este caso, nieta de Santa Matilde e hija del emperador Oton I, el cual había hecho construir el palacio imperial que abarcaría el antiguo castillo, su patio de armas y la iglesia de San Wiperti, ocupando, en conjunto con la abadía, toda la colina.

En el año 994, Oton III, al norte del palacio, coloca la primera piedra para la construcción de una ciudad, a la que dotaría de mercado, permiso para la acuñación de moneda y aduana.

Aunque en un principio el objetivo de la ciudad era el de impulsar la economía de la abadía, el rápido crecimiento y progreso de aquella, se convertiría, en los próximos siglos, en una creciente rivalidad entre ambas.

En el año 1364 la ciudad pasó a formar parte de la “Liga de ciudades de la Baja Sajonia” y, en 1426, de la “Liga Hanseática”, lo que le proporcionaba aun mayor crecimiento y prosperidad.

Sería en el 1477 cuando la abadesa decide terminar con la rivalidad por la fuerza de las armas y la ciudad pierde todos sus derechos y se ve obligada a retirarse de las ligas a las que pertenecía. Como símbolo de independencia, la ciudad, mantenía una estatua de Roldán, la cual fue hecha derribar por la abadesa.

No sería hasta la “Guerra de los treinta años” (1618/1648), que la ciudad viviría una nueva época de esplendor y desarrollo, durante el cual fueron construidas la mayor parte de las bellas casas que, aun hoy, nos deleitan con su vista.

Una curiosidad es que, en 1936 Heinrich Himmler utilizó las iglesias de San Wipperti y San Servasio en la colina del castillo para la bendición de las banderas de las SS. El motivo era la conmemoración de los mil años de la muerte de Enrique I (936-1936), de quien Himmler se veía como su reencarnación.

En la iglesia colegiata descansan los restos de Enrique I, llamado “el pajarero” o “el cazador”, y de su esposa, Santa Matilde, además de las distintas abadesas de la familia imperial. Asimismo forma parte de las mayores construcciones religiosas románicas de Alemania.

Tren: Quedlinburg es conectado por el carril de 2 maneras. El funcionamiento regional de los trenes en normal-calibra pistas de Deutsche Bahn y la compañía privada Connex conecta Quedlinburg con Magdeburg, Thale, Halberstadt y el resto de Europa.

DE COMPRAS

En Quedlinburg viven y trabajan muchos artistas y artesanos – pintores, escultores, joyeros y creativos del cartón piedra – que han sido inspirados por la arquitectura, el ambiente cultural de la ciudad y la obra de Lyonel Feininger. Sus valiosos trabajos se encuentran en pequeñas, finas y exclusivas galerías y tiendas.

ANTIGÜEDADES – ARTESANÍA Y JUGUETES EN LA CALLE BLASIISTRAßE

Entre las tiendas de antigüedades, entre otras en la calle Blasiistraße, está la arraigada galería Breitschuh, la casa de subastas más grande del estado de Sajonia-Anhalt, donde se realizan subastas frecuentemente. Al costado se encuentra el Museo del Ferrocarril Central Alemán y de Juguetes con valiosas piezas para coleccionistas que están a la venta. Un alfarero ofrece sus propios productos.

ZONA PEATONAL COMERCIAL EN EL CENTRO

También sobre la zona peatonal comercial entre la Plaza del Mercado y el monte Schlossberg se encuentran galerías y estudios artísticos. En las faldas del Schlossberg una creativa del cartón piedra trabaja artísticamente el papel, diseñadoras de joyas y sopladores de vidrio tienen aquí sus talleres. Abrigo y arte de fieltro y lana se puede encontrar en una manufactura de fieltro así como gráficos en la galería Lyonel Feininger.

VIDEO

Salzburg, la bella ciudad de Mozart

Salzburg, patrimonio de la humanidad.

Bajo el cielo plomizo de un atardecer caluroso, Salzburgo reluce como bajo el sol más luminoso. La ciudad, cuna de Mozart y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es sin duda una de las más hermosas de Europa.

Atravesada por el río Salzach, Salzburgo (a 310 km de Viena) reúne un conjunto de edificios góticos, barrocos y neoclásicos, una fortaleza imponente; además, palacios señoriales y pequeñas casas encantadoras. La ciudad de Mozart, donde dominan el ámbar y el amarillo típico de otras ciudades del norte y el este europeos, tiene el aire placentero de las fantasías mozartianas.

Si se cruza por alguno de los puentes del Salzach, se entra a la parte principal del casco histórico, a través de pasajes cubiertos y patios interiores. El primer encuentro es con Getreidegasse, la principal calle comercial, donde se alternan las tiendas de las grandes marcas internacionales, las de ropa típica austríaca y las joyerías con los negocios de recuerdos para los turistas.

Violines y clavicordios

Durante veintiséis años, en el periodo comprendido entre 1747 y 1773, la familia Mozart habitó la tercera planta de la "Casa Hagenauer", situada en el número 9 de la Calle Getreidegasse. Aquí nació el día 27 de enero de 1756 su famoso hijo Wolfgang Amadeus Mozart. La casa debe su nombre a su propietario, el comerciante y amigo de los Mozart, Johann Lorenz Hagenauer (1712-1792). En  está casa nació Mozart en 1756 y vivió hasta sus 17 años. Las habitaciones fueron convertidas en un museo sobre la vida y la obra del compositor, y muestran los violines, clavicordios y pianofortes del genio de Salzburgo. 

Esta placa recuerda que aquí está la casa donde nació Mozart en 1756.

En el centro de la ciudad se encuentran las grandes plazas conectadas por calles o por arcos abiertos en los grandes edificios, donde señorean la gran estatua de Mozart, la Catedral, una imponente construcción barroca, con la pila de agua bendita donde fue bautizado el hijo dilecto, y los palacios donde se realizan los festivales musicales.

En los meses de julio tiene lugar el Festival Internacional de Música, un evento en el que conviven las representaciones de óperas con elenco internacional, la presentación de grandes artistas y los pequeños conciertos en iglesias y salas palaciegas. Fuera de los festivales, Salzburgo mantiene una intensa vida musical, con actividades todos los días del año.

Una fortaleza medieval

La parte más importante de la ciudad está dominada, desde el monte Monchberg, por la imponente figura del castillo Hohensalzburg, construido en 1077. Hohensalzburg, literalmente "Alto Salzburgo", fue residencia de príncipes, fuerte y prisión y se considera la fortaleza mejor preservada de Europa Central.Al castillo se puede llegar con un funicular que parte casi desde la base del monte. Pero, si las piernas lo permiten, lo ideal es subir por la calle de piedra que usaron sus habitantes y atravesar la gran puerta del castillo. De su pasado como residencia se conservan la Sala Dorada, un salón medieval de paredes tapizadas y artesonados de madera donde se hacen habitualmente conciertos de música de cámara.

De su pasado de fortaleza permanece un grupo de cañones que, desde troneras en arco, apuntan hacia el camino de entrada. Desde las terrazas de la fortaleza se domina el paisaje salzburgués de praderas verdes y montañas.

Para los intelectuales, Salzburgo guarda la casa de George Trakl, poeta trágico que vivió en la ciudad y se suicidó durante la Primera Guerra. Su poesía, oscura y expresiva, fue admirada por filósofos como Martin Heidegger y Lutwig Wittgenstein.

En las afueras de Salzburgo, a minutos de ómnibus, se encuentra el palacio de Hellbrunn, construido por Markus Sittikus, (1612-1619), príncipe y arzobispo y, sobre todo, un gran bromista al que le gustaba agasajar a sus amigos y divertirse con ellos y a costa de ellos. El tour por los juegos comienza con una gran mesa de piedra circundada por bancos también de piedra, construida en un extremo de un enorme jardín de estilo francés. En esa mesa, Markus sentaba a sus invitados y los sorprendía -por lo menos a los que habían ido por primera vez - rociándolos con agua que sale de los asientos de los bancos y de otras aberturas en los alrededores del llugar.

La visita sigue por un sendero flanqueado por grupos de esculturas que representan escenas mitológicas o de la vida cotidiana, y desde donde también salen chorros de agua que sorprenden a los visitantes y con los que el guía que los maneja sigue divirtiéndose, como el príncipe Markus. Hellbrunn es uno de los parques manieristas, una corriente del barroco que utilizaba formas distorsionadas o incluso intencionalmente feas y que, contrapuesto con el ideal clásico del precedente Renacimiento, buscaba generar inquietud y sorpresa. Una de esas creaciones es el Parque de los Monstruos, construido cerca de Roma para Pier Franceso Orsini, el deforme duque de Bomarzo nacido en el siglo XVI.

Si se cruza el Salzach, se llega a la parte de la ciudad que está al pie del monte Kapuzinerberg. A la derecha, sube un camino que llega a un mirador desde el cual se tiene una vista panorámica inigualable. A la izquierda, unas calles peatonales con restaurantes ofrecen diversas opciones culinarias, para disfrutar otra de las dimensiones sensoriales de la seductora ciudad austríaca.

En los jardines de "La novicia rebelde"

En la margen derecha del río Salzach (al otro lado del casco histórico de la ciudad) está el parque más hermoso de Salzburgo: el jardín Mirabell. Diseñado por Fischer von Erlack a principios del siglo XVIII, cautiva con sus flores multicolores y el verde intenso de su césped, bellamente interrumpido por fuentes y esculturas inspiradas en la mitología griega.

Este sitio encantador fue escenario de una escena inolvidable de una película inolvidable. ¿Quién no recuerda a Julie Andrews y los siete niños cantando la canción "Do-re-mi" en un aterciopelado jardín en "La novicia rebelde"? Aún se respira, en este mágico jardín, esa atmósfera tan especial de la recordada secuencia fílmica.

En el mismo parque, desde la terraza del antiguo Palacio Mirabell (que se incendió en 1818 y actualmente es sede de la municipalidad), se obtiene una de las vistas panorámicas más emocionantes de Salzburgo, la bella imagen que se extiende desde los jardines hasta el Castillo Hohensalzburg.

Múnich - Paseo por el Centro Histórico

Salimos de Karlplatz, a sólo un par de calles de la estación de tren. Caminamos por Neuhauserstraße, la calle principal, llena de tiendas interesantes. Doblamos a la izquierda en Frauenplatzstraße para ver la catedral de Ntra. Sra. Luego bordeamos la catedral por la derecha y salimos por Sporerstraß a la Weinstraße. Giramos a la derecha y en pocos metros habremos llegado a Marienplatz, donde está el ayuntamiento. Cruzamos toda la plaza y tomamos la calle de la derecha, Rindermarkt, y enseguida giramos a la izquierda en Petersplatz. Al final de ésta, cruzamos la calle y justo a nuestra derecha se abre el Viktualienmarkt. De ahí, subimos por la calle Viktualienmarkt y su continuación Sparkassenstraße hasta Münztraße. Giramos a la derecha una cuadra y media para llegar a la Hofbräuhaus. Luego volvemos a Sparkassenstr. y giramos ala derecha hasta Maximilianstraße, donde tomamos a la izquierda. Unos 100 metros más adelante se encuentra la Max-Josef-Platz. Aquí encontramos la Ópera y el fastuoso palacio residencial. Doblamos a la derecha en Residenztraße. Al final de la calle se abre la Odeon Platz, justo antes de ésta a mano derecha está la entrada al teatro Cuvilliés. A la derecha de la Odeon platz está la entrada al Hofgarten, donde finaliza nuestro recorrido.

A) Viktualienmarkt (Mercado de vituallas).

Aquí se puede encontrar de todo. Hay verduras, carnes y pescados como en cualquier mercado, pero también frutas exóticas, bellos arreglos florales, exquisiteces de todo el mundo y productos de temporada por ejemplo setas. También bares para tomarse algo, claro.

B) Marienplatz (Plaza de la Virgen).

Marienplatz U3, U6, S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8.

Así llamada por la columna mariana del siglo 17 erigida en su centro, esta plaza es el corazón de la ciudad. En diciembre acoge el maravilloso mercado navideño y, durante todo el año, ofrece un magnífico punto de vista para admirar el edificio del ayuntamiento con el carrillón (Glockenspiel) construido en 1908 que con autómatas recrea parte de la historia de Múnich, que pueden verse cada día a las 11:00, 12:00, 17:00 y 21:00 hs.

En la plaza se erige la columna de María desde 1638 que conmemora el final de ocupación sueca durante la guerra de los treinta años.

En lo alto de la columna hay una estatua dorada que representa a la Virgen Maria como la reina de los cielos. Cada esquina del pedestal de la columna está adornada con estatuas de ángeles que defienden Múnich de la guerra (el león), la pestilencia (el cocodrilo), el odio (el dragón) y la herejía (serpiente).

En el extremo este de la plaza se encuentra el antiguo ayuntamiento, un precioso edificio de estilo medieval que tuvo que ser casi completamente reconstruido tras los bombardeos que Múnich sufrió durante la Segunda Guerra Mundial.

C) Neues Rathaus (Ayuntamento nuevo).

El ayuntamiento, un edificio impresionante de más de 9000 m² en total, fue construido entre 1867 y 1908 en estilo neogótico. Su torre central alberga el Glockenspiel, un reloj con figuras mecánicas que pueden verse a diario a las 11am, 12pm y 5pm.

D) Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora).

Este hermoso edificio de 1488 es uno de los símbolos de Munich. Vale la pena pasear por el cuidado interior, así como descansar un rato en la moderna plaza frente a la entrada principal, que incluye una fuente superoriginal.

E) Peterskirche "Alter Peter" (Iglesia de San Pedro "Pedro el viejo").

Esta iglesia modesta pero agradable es la más vieja de la ciudad, ya que se remonta al siglo 11, si bien fue reconstruida en el 14. Tras su exterior románico y gótico se esconde un interior con importantes obras de arte renacentiostas y barrocas.

F) Hofbräuhaus.

La cervecería más famosa de Munich. En el enorme salón del siglo 17, construido por el duque Maximiliano I de Bavaria, se puede tomar cerveza, pero también probar exquisiteses típicamente alemanas y bávaras, como ser salchichas, pretzels y sauerkraut, en plan tentempié, o bien hacer una comida completa. ¡Y Hasta orquesta de traje típico haciendo música en vivo!

G) Residenz (Palacio residencial).

Este edificio interminable se construyó a lao largo de tres siglos (16-19), resultando de ello una construcción con variedad estilística, desde el renacimiento temprano hasta el estilo imperio. Era el hogar dela familia real de Bavaria. Hay más de 100 habitaciones visitables, por lo que conviene encararlo con tiempo.

Llegamos a la Residenz y nos compramos el bono de 14 días con el cual puedes visitar unos 40 castillos y palacios de Baviera, entre ellos el de Neuschwanstein, Nyphemburg, la Residenz...etc.

Aquí os pongo el enlace de la página oficial de la Bayerische Schlosser en español donde explica cómo funciona y los palacios que entran.

Sale muy a cuenta si vais a estar tiempo y visitar 3 o más palacios. Se llama Mehtagesticket y cuesta € 40,00, es para 2 adultos. Tiene una validez de 14 días. A partir del tercer palacio, ya esta amortizado.

Bueno, cogimos los tickets para visitar la Residenz y entramos. Aquí es desde donde se gobernaba Baviera en el s.XIX. El rey era más bien una figura representativa, eso sí, se gastaba los cuartos del contribuyente bávaro con una facilidad tremenda en contruirse todos esos palacios que nosotros visitamos ahora. Dos puntos a destacar en la Residenz, la gran sala del Antiquarium y el teatro Cuvilliés, un teatro rococó muy hermoso. Nos pasamos un par de horas recorriendo sus suntuosas salas. Por cierto, no olvideis pedir a la entrada las audioguias en español, son gratis.

Al salir de la Residenz, nos vamos a pasear por las calles peatonales de alrededor de la Residenz, donde nos engancha una tromba de agua espectacular. Nos vamos corriendo a comer a la famosa cervezeria Hofbrauhaus. Llegamos empapados. Comimos cerdo asado con unas especie de masas de patata con pan, acompañado por supuesto de una Hofbrau, Mari se pide una radler (la clara alemana). Precio: 25,30€. Por cierto, si quereis vivir el ambiente festivo que se respira en estas cervezerias, ir al piso de abajo que es donde se monta la fiesta, arriba es un restaurante más tranquilo.

H) Cuvilliés Theatre.

Así llamado por el arquitecto que lo diseñó, el teatro era parte de la Residenz. Construido en el siglo 18, es una obra maestra del rococó. Gran parte de su decoración fue desmontada y puesta a resguardo durante la 2da guerra, luego de la cual el teatro permaneció clausurado por décadas. Finalmente, y luego de 4 años de reformas, reabrió sus puertas en 2008.

I) Odeon Platz.

Una de las vistas más famosas de Munich. El rasgo más distintivo de esta explanada es el Feldherrnhalle (hall de los heroes), un impresionante monumento construido en 1840 en honor al ejército bávaro. A un lado dela plaza se alza la Theatinerkirche, mandada a construir por los emperadores de Bavaria en el s. 17 como agradecimiento por el nacimiento de su hijo y heredero. Del otro lado (junto al Cuvilliés) se encuentra el acceso al museo Egipcio y al de numismática.

J) Hofgarten (Jardín de la corte).

Un favorito en Múnich, este jardín renacentista se construyó en el s. 17 por orden del príncipe elector de Bavaria. Es el lugar ideal para relajarse. se destaca el Pabellón de Diana, una espléndida glorieta justo en el centro.

Bad Wildbad im Schwarzwald

Bad Wildbad es una ciudad al Sur de Alemania, en el estado de Baden-Württemberg. Se encuentra ubicada en el distrito gubernamental (Regierungsbezirk) de Karlsruhe y en el distrito (Landkreis) de Calw. Posee una población de cerca de 11.250 personas.

La actual villa de Bad Wildbad es una amalgama de varias comunidades reunidas luego de la reforma del gobierno local en 1974. Las comunidades miembros son: Wildbad, Calmbach, Sprollenhaus, Nonnenmiß y Aichelberg, junto con las aldeas de Hünerberg und Meistern. La ciudad fue nombrada sólo Wildbad hasta 1991, cuando se le dio su nombre actual ("Bad" es alemán para "baño", una referencia a la ciudad del estado como la ciudad balneario).

En Bad Wildbad usted encontrará fuentes termales con propiedades curativas en atractivas instalaciones termales, diversos métodos de tratamiento y ofertas de salud, una amplia variedad de ofertas relacionadas con la belleza y el bienestar, eventos culturales, instalaciones bien cuidadas en el parque balneario que discurre a lo largo del río Enz, además de una zona peatonal para hacer compras y pasear.

El bienestar entre los abetos y Spas

Aquí usted podrá encontrar un remanso de tranquilidad, donde se puede respirar aire puro, recargar energía y disfrutar de lo que el hombre y la naturaleza han creado juntos.

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